13-01-2020
 5 minutos

Relojes que destacan: 4 relojes para muñecas grandes

De Pascal Gehrlein
XXL-Watches-2-1

Relojes que destacan: 4 relojes para muñecas grandes

Arnold Schwarzenegger y su Royal Oak de Audemars Piguet Offshore es la primera imagen que me viene a la cabeza cuando pienso en relojes grandes. Pero esta tendencia parece haber ido cambiando. Aunque a los puristas no les guste, los relojes están también sujetos a las influencias de la moda. En las dos ferias de relojería más importantes del año, el SIHH y el Baselworld 2019, nos lo mostraron claramente. Además de los modelos de inspiración vintage como el Breitling Navitimer y la continuidad del bronce, también se han reducido los tamaños de las cajas de muchos modelos. Esta tendencia ha sido evidente desde hace varios años. No obstante, generalmente toda moda genera también otra moda de signo contrario estilísticamente hablando. Por eso mismo, hemos seleccionado para usted relojes con un diámetro superior a 41 mm que vienen a luchar contra la tendencia de los relojes pequeños, tal y como Terminator se opone al Skynet. Pero, sea como fuere, vayamos al quid de la cuestión: ¿cuáles son los relojes que mejor resisten actualmente a dicha tendencia a
la reducción del tamaño dictada por la industria relojera?

A. Lange & Söhne Zeitwerk
A. Lange & Söhne Zeitwerk

Lange und Söhne Zeitwerk

Cómo pasar a hablar de Terminator a A. Lange und Söhne Zeitwerk. No es exactamente fácil. El tamaño de la Zeitwerk no se asocia automáticamente con la fuerza, la virilidad y otros calificativos similares. Si la caja de este reloj es grande, es principalmente por razones prácticas: el calibre necesita espacio. De hecho, mucho; 44.2 mm para ser más precisos. Además, el reloj incluye características típicas de la fabricación alemana: la elegancia y la excentricidad de este modelo se perciben más en las funciones que en el diseño. Primer reloj con indicador de números de salto y repetición decimal de minutos, atrae la atención tanto por su tamaño, como también por su forma acústica de indicar la hora. Un espectáculo visible gracias a los dos martillos acústicos de la esfera. Esta última es de plata maciza, la caja de platino y las agujas están elaboradas en oro rodiado. Un reloj que impone en todos sus aspectos, incluso en el precio: la referencia 147.025 cuesta unos 300 000 euros en Chrono24, lo que corresponde a 7000 euros por milímetro de diámetro.

IWC Big Pilot
IWC Big Pilot

 

IWC Big Pilot

Se me podría acusar de no ser muy creativo al elegir un reloj que ya muestra el calificativo «grande» en su nombre. Sin embargo, tengo que remarcar que el IWC Big Pilot no puede faltar en esta lista. El IWC Big Pilot es el reloj de aviador insignia ligado a la gama de la marca Schaffhausen desde 1940 y que todavía contribuye a su legendaria reputación. El modelo original fue diseñado con un diámetro ahora impensable de 55 mm. Las variantes actuales presentan un tamaño de 46 mm. En comparación con sus competidores, la caja no es la única característica destacable que luce en este reloj. La corona cónica es también otra de sus importantes particularidades. De hecho, esto se debía a la función práctica que debía incluir para poder, así, ser particularmente útil para los pilotos. Si el tamaño no lo es todo para usted, entonces déjese seducir por la referencia IWC501005. Este modelo limitado a 1500 ejemplares presenta una caja de bronce de 46 mm de diámetro que con el paso del tiempo se teñirá con una pátina muy característica. El reloj aloja el calibre automático IWC 52110 (basado en el IWC 52010) y incluye una reserva de marcha de hasta 168 horas. Impresionante, ¿verdad? Creo que pocas personas se atreverían a renunciar a un reloj tan bonito durante toda una semana. La caja bronceada combinada con una correa de piel de becerro rinde homenaje tanto a la palabra «big» como también a la palabra «Heritage».

Zenith el Primero Defy 21
Zenith Defy El Primero 21

 

Zenith Defy El Primero 21

Si este artículo tratara sobre los números de referencia más largos, este modelo sería sin lugar a duda el primero. La referencia 10.9000.9004/96.R921 es un reloj de 44 mm que podría integrarse muy bien en la muñeca de un jugador de baloncesto, de un rapero o de un actor. ¿Le molesta a Zenith que Audemars Piguet & Co. le robe protagonismo en esta categoría de relojes? La pregunta sigue sin respuesta. Una cosa es cierta, el Zenith Defy El Primero 21 es tan grande que no puede ser ignorado. La caja está completamente elaborada de carbono e incluso la corona y los botones están elaborados de este material de alta tecnología. Solo la correa de goma y el cierre no presentan este material particularmente innovador, pero aún así conservan su estética. El modelo El Primero es un cronógrafo muy particular: además de su aspecto extrovertido, también incluye un interior que poco tiene que ver con la sobriedad. Muchos incluso lo consideran revolucionario, hipótesis que no me atrevo a contradecir. El calibre El Primero siempre ha sido conocido por su excepcional nivel de precisión, una virtud que es claramente visible mirando el fondo de la caja transparente del nuevo El Primero 9004. De hecho, la frecuencia de este nuevo calibre sitúa al cronógrafo en una dimensión completamente diferente. Preciso hasta una centésima de segundo, se mueve a una frecuencia de 360 000 alternancias por hora, una velocidad nunca antes alcanzada que permite que el segundero funcione con una consistencia excepcional en la esfera esquelética. ¡Una auténtica pasada! El Zenith El Primero es asombroso tanto por dentro como por fuera y merece un lugar especial en nuestra lista.

Hublot Classic Fusion
Hublot Classic Fusion

 

Hublot Classic Fusion

Pocas marcas llaman tanto la atención como Hublot, reactivada por Jean-Claude Biver. El Classic Fusion Titanium con referencia 521.NX.1171.LR es un cronógrafo tipo Zenith que incorpora un calibre Hublot 1143 en una caja de acero inoxidable de 45 mm. Aunque las caracterísiticas técnicas no se pueden comparar con las de un Zenith Defy El Primero, la forma de la caja de titanio y la correa de caucho muestran algunas similitudes. Su movimiento ciertamente no supera las 28 800 alternancias por hora, pero en mi opinión el diseño de Hublot es más «glamuroso». La caja redonda con sus seis clásicos tornillos es uno de los emblemas característicos del Classic Fusion. Se trata de un modelo que, sin embargo, se distingue por su sobriedad dentro del catálogo de Hublot, ya que no presenta ni colores brillantes ni una esfera esqueletizada. Aunque incluía una esfera negra con totalizadores y ubicaba la fecha en la posición de las 6, la caja de titanio pulida y satinada en esta versión presenta un aspecto menos deportivo que los modelos de la serie Big Bang. El Classic Fusion es sumergible hasta los 50 m; no obstante, al incluir una correa de piel de cocodrilo clásica, no es el reloj ideal para todas las situaciones y menos todavía para el agua.

Mi conclusión:

La tendencia a las grandes dimensiones, que parecía haber alcanzado su punto álgido a principios de los años 2000, alimentada por varias celebridades de Hollywood, ha vuelto a tocar fondo. Pero, ¿quién dijo que siempre debemos ir en la dirección que dictan los estilos actuales? Sea a la moda o no, algunas muñecas simplemente no están hechas para llevar relojes con dimensiones tan tradicionales como las del Datejust de los años 60 y 70. Y como hemos visto no siempre es una cuestión de deseo de llamar la atención, simplemente a veces algunos modelos incorporan funciones que necesitan un mayor espacio. No obstante, aunque este argumento no siempre funcione en todos los modelos para explicar el gran volumen que presentan, el simple hecho de que un reloj, sea del tamaño que sea, ya siente bien, es razón más que suficiente para existir.

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Pascal Gehrlein

Hola, me llamo Pascal. Después de pasar muchas horas en Chrono24 para comprar mi primer "reloj de lujo", vi en el "Aviso legal" que la sede estaba solo a unos …

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