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Los movimientos estándar contra los movimientos de manufactura

Robert-Jan Broer
30.11.2016
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Robert-Jan Broer
30.11.2016

 

Cuando el Swatch Group anunció que frenaría (pero no cancelaría) la entrega de sus movimientos ETA para las marcas fuera de su grupo, el pánico se pudo sentir en todas las empresas en las que había una dependencia de estos movimientos. Sin invertir demasiado tiempo en reflexiones y anécdotas sobre lo que sucedió a continuación, vamos a resumir diciendo que una serie de marcas de relojes tomaron la decisión de desarrollar y producir sus propios movimientos.

Desde entonces, varios proveedores de movimientos ajenos al Swatch Group (Sellita, Soprod etc.) han aprovechado la oportunidad y probablemente han visto crecer sus números en rangos de los dos dígitos. Las marcas del Grupo Richemont, por ejemplo, o bien comenzaron a fabricar sus propios movimientos (IWC y Panerai) o a usar proveedores como Sellita para hacerse con los movimientos que necesitaban. Una marca como Jaeger-LeCoultre siempre ha estado interesada en desarrollar y producir sus propios movimientos, y también los ofrece a otros fabricantes de relojes, como Audemars Piguet (por ejemplo).

 

 

Dentro del Swatch Group se pueden encontrar tanto marcas que adaptan movimientos ETA, como marcas que desarrollan sus propios movimientos (la producción a menudo se lleva a cabo en una de las instalaciones de ETA). Marcas del Swatch Group como Certina, Tissot y Longines utilizan movimientos ETA, algunas veces incluso hechos en exclusiva para estas compañías, mientras que Omega, Blancpain y Breguet tienen un fuerte enfoque en el desarrollo y fabricación de sus propios movimientos.

Rolex utiliza sus propios movimientos desde hace mucho tiempo, la única excepción es el cronógrafo Daytona, que no utilizó calibres propios hasta el 2000 (sino de Zenith y Valjoux). Su empresa hermana, Tudor, comenzó recientemente a usar movimientos internos para ciertos modelos. Sin embargo, la mayoría de sus modelos continúan usando calibres suministrados por ETA.

Otro ejemplo interesante es Zenith, una de las primeras empresas a entrar en el mercado con un movimiento cronógrafo automático en 1969. Zenith es conocida por sus movimientos El Primero, que también usaron muchas otras marcas (Rolex, Ebel, TAG Heuer, etc.). Cuando introdujeron su nuevo Pilot hace algunos años, utilizaron un calibre Sellita y, digamos, fue una decisión que desdijeron en un abrir y cerrar de los ojos al ver la reacción del público.

Sin embargo, hubo dos compañías relojeras para las que el control de daños no llegó a tiempo: una marca grande y famosa, a menudo asociada con los cronógrafos y las carreras, por usar un diseño de cronógrafo japonés como modelo original para su calibre “interno” y no ser totalmente transparente al respecto. Y una pequeña marca por presumir de utilizar un movimiento fabricado por la propia casa mientras que en realidad era un movimiento de La Joux-Perret (propiedad de Citizen). Cuando algunos coleccionistas inteligentes se enteraron de esto, la empresa explicó que había sido un malentendido.

 

Longines Master Chronograph

Longines Master Chronograph, Image: Auctionata

 

De todos modos, a pesar de que algunas marcas se muestran firmes en afirmar que utilizan los movimientos internos de sus relojes, otras marcas, como Longines, están realmente interesadas en comunicar que ellos no usan los movimientos propios, sino movimientos “estándar” de ETA, por lo que son capaces de ser “una marca asequible al público”.

Así es que damos la bienvenida a la lucha en el “pozo de las serpientes de los movimientos mecánicos”. ¿Confuso? ¡No lo esté! Lo único realmente importante es preguntarse si un movimiento fabricado en la propia casa es siempre mejor que un movimiento de una 3ª parte. La respuesta breve y simple es: no, un movimiento fabricado en la propia casa no implica automáticamente un sello de calidad superior o, generalmente, vale la pena invertir el dinero extra.

Un movimiento fabricado en la propia casa puede hacer una marca de relojes más interesante, ya que sirve para demostrar que tienen el conocimiento y/o la capacidad artesana. La desventaja es que un movimiento de nueva construcción de Omega, IWC, Breitling o Tudor por ejemplo, podría tener algunos defectos en las primeras generaciones/iteraciones de sus calibres, mientras que un fiel calibre ETA2892-A2, por ejemplo, tiene un historial probado desde 1982. Usted tiene que decidir qué es más importante. En cualquier caso, sería aconsejable obtener información sobre el movimiento que late dentro del reloj de su elección y si se conocen defectos o problemas de calidad. La mayoría de las veces no pasa mucho tiempo antes de que los movimientos defectuosos aparecen o los problemas comunes se estén discutiendo en los foros y en los blogs.

 

A. Lange & Soehne Lange 1

A. Lange & Söhne Lange 1, Imagen: Auctionata

Una manufactura como A. Lange & Söhne (Richemont Group) es un ejemplo de una empresa en la que el movimiento juega un papel tan importante que se puede convertir en una de las principales razones para que alguien compre uno de sus relojes. A. Lange & Söhne juega en una liga diferente a muchos otros “equipos” de la industria relojera.

Una última nota nos sirve para comparar los movimientos realizados en Japón frente a los movimientos suizos o alemanes. Algunas micro-marcas parecen tener una preferencia por los movimientos Mioyta (Citizen) o TMI (Seiko). No solo por el hecho de que estos movimientos son más fáciles y más baratos en origen, sino también debido a la calidad que ofrecen. ‘Made in Suiza’ (o Alemania) no siempre significa que un producto sea mejor, y un movimiento japonés no está hecho sin atención u orgullo de fabricante. Una marca como Seiko utiliza sus propios movimientos y, por supuesto, sus calibres Gran Seiko y Credor son muy respetados, incluso por los suizos.

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